Ａ：リーディングエッジ･･･いわゆる「歯」と呼ばれているところですね。
Ｂ：トレーリングエッジ･･･バックフェース側の「歯」の部分です
ａ：ロフト角･･･ウッド編で「オリジナルロフト」と「リアルロフト」があると書きました。一般的に、アイアンのロフト角の計測方法は「リアルロフト」です。ライ角どおりにアドレスしフェースを目標に対して０度にセットした状態で、シャフトの中心線（地面と垂直線）とフェース面とが作る角度です。実は、ウッドとアイアンでロフトの計測方法が違うんですよね。知っていましたか？
ｂ：ソール角･･･地面に平行な線とリーディングエッジが作る角度です。ウエッジで「バンス角」と呼ばれているものですね。
ｃ：フェースプログレッション･･･クラブをライ角通りにセットしてシャフトを垂直に固定した状態で、シャフト軸の中心線とリーディングエッジのとの距離をフェースプログレッションといいます。「出っ歯」なんて言葉を聞いたことがあると思いますが、フェースプログレッションが大きいクラブのことを一般的に「出っ歯」といってますね。フェースプログレッションは、ストレートネックだと大きくなり、グースネックだと小さくなります。球筋でいうと、フェースプログレッションが小さいと重心角が大きくなり、スイング中にフェースが閉じやすく、左に飛びやすくなります。スライサーにグースネックが有効と言われるのは、このためなんですね。なお、グースネックは通称で「オフセット」と呼ぶのが正式のようです。＃５での目安は２mmと言われているようです。下の写真を見れば一目瞭然ですが、左がフェースプログレッションの大きいストレートネック、右が小さいグースネックです。

　
シャフトのスペックをみると、たいてい「重量」「調子」「トルク」「フレックス」の４項目が表記されていますよね。その項目についてまとめてみました。
「重量」･･･シャフト自体の重量
「調子」･･･「キックポイント」「ベンディングポイント」などと呼ばれます。シャフトには局部的にしなりやすい部分があり、そのもっともしなりやすいポイントがグリップエンド側にあるのが「元調子」、真ん中にあるのが「中調子」、ヘッド側にあるのが「先調子」といいます。さらに細分化して「中元調子」「先中調子」なんてのもあります。スイングタイプによって合う、合わないがでてきます。一般的に「先調子」は、自分で切り返しのタメを作れるタイプに向いています。自分で作ったタメを一気にリリースする際にシャフトが手元からしなっていると、ヘッドが遅れてきてしまうからです。リリースから一気にしなるためヘッドを走らせる特長があり飛距離アップが望めますが、タイミングによってはヘッドが暴れ球筋がバラけることもあります。逆に「元調子」は、自分でタメを作れない人に向いています。手元からシャフト全体が大きくしなることで、シャフト自体がタメを作ってくれます。ただし、しなり量が多い分スイングに高い再現性を求められます。「中調子」はその中間です。
「トルク」･･･シャフトのねじれ度合いを示した数値です。例えば、右利きの人がドライバーを打つと、シャフト軸を中心に時計回り方向にシャフトがねじれます。数値が少ないほど、このねじれ度合いが少なく（ロートルク）、方向性が安定します。ただし、ロートルクだと切り返しの瞬間が硬く感じる傾向にあるため、スイングテンポやヘッドスピードが速い方にオススメと言えるでしょう。逆にスイングテンポ、ヘッドスピードが遅い方は、ハイトルクでシャフトのねじれが戻る力を利用したフェースターンによって球をつかまえて飛距離アップすることも可能です。ヘッドが大きくなればなるほどねじれも大きくなるので、大型ヘッドにはロートルクシャフトのほうが合うと言われています。一般的に、４未満はロートルクといえるでしょう。
「フレックス」･･･シャフトの硬さを表示する目安で、通常Ｘ（エキストラスティッフ）、Ｓ（スティッフ）、Ｒ（レギュラー）、Ａ（アベレージ）、Ｌ（レディース）の５段階で表されています。メーカーによっては「ＳＲ」「Ｒ－１」［Ｒ－２］なんてのもあります。ただし、ここで大きな問題があります。多くのクラブメーカーやシャフトメーカーがありますが、フレックスを決める国際基準がなく各メーカーが独自の基準で表記しているのです。つまり、同じＲでもメーカーが違うとまったく硬さが違うなんてことが当たり前のようにあるのです。というわけで、クラブ購入の際は絶対に試打してみましょうね！

とりあえず、昨日からゴルフクラブに関する基本的な用語をまとめてみましたが、いかがでしょうか？　間違いや疑問点等ありましたらご指摘くださいね。